Подключение бойлера (водонагревателя) к электросети

Для своей работы накопительный водонагреватель должен быть подключен к электрической сети. Поскольку практически все модели этих электроприборов имеют шнур с электрической вилкой стандартного «евро»-типа, то на первый взгляд проблем с подключение быть не должно никаких: вставил вилку в ближайшую розетку – и наслаждайся себе горячей водой.

На самом же деле при подключении водонагревателя к сети электропитания необходимо учитывать минимум два усложняющих задачу условия. Во-первых – бойлеры относятся к устройствам с высокой потребляемой электрической мощностью; во-вторых – они часто устанавливаются в помещениях с повышенной влажностью.

Виды подключения

Подключение электрооборудования к питающей сети может осуществляться двумя способами: через обычную бытовую электрическую розетку и отдельной линией, напрямую от распределительного щита.

Через розетку

Электрическая мощность бытового бойлера зависит от объема его бака и не превышает 3,5 кВт – столько потребляют некоторые водонагреватели объемом 150 л, включенные в режим максимального нагрева. Именно на такую нагрузку и рассчитаны обычные бытовые 16-амперные электророзетки, поэтому водонагреватели объемом до 100 л в большинстве случаев можно подключать к сети шнуром с вилкой, как и большинство домашней техники.

Но это справедливо только в том случае, когда розетка запитана отдельной линией и защищена «персональным» автоматическим выключателем в распределительном щитке. Отдельная линия питания - это вообще обязательное условие для любых мощных потребителей, и электрический бойлер не исключение.

В случае, когда водонагреватель монтируется в частном доме с достаточно большой жилой площадью и располагается в сухом помещении (котельная, например), к месту расположения розетки предъявляется всего два условия: чтобы длины шнура хватало, и чтобы было исключено попадание влаги в случае протечки водопровода.

Совсем другое дело – в крохотных санузлах квартир старого жилого фонда. С влажностью там все нормально – она есть и обычно очень высокая. Поэтому размещение электроустановочных приборов (розеток-выключателей) в них жестко регламентируется соответствующими нормативами. Такие помещения делятся на зоны электробезопасности с 0 до 3, размещение точки подключения бойлера допускается только в зонах 2 и 3 (не менее 0,5 м от проекции внешнего края ванны или душевой кабины). Причем для второй зоны розетка должна быть влагозащищенной, класса не ниже IP*5.

Напрямую

Мощные, обеспечивающие более 100 л горячей воды водонагреватели лучше подключать к линии электропитания напрямую, без посредства розетки. Однако при этом следует учитывать, что могут возникнуть следующие проблемы:

  • для прямого подключения у подавляющего большинства моделей необходимо частично разбирать корпус или хотя бы срезать электрическую вилку – при этом обычно автоматически «слетает» гарантия на бойлер;
  • после подключения к линии самостоятельный демонтаж, в случае необходимости, водонагревателя будет сильно затруднен;
  • питающий провод к бойлеру должен быть проложен таким образом, чтобы исключалось попадание на него воды, и было невозможным его случайное повреждение – а это возможно реализовать далеко не всегда;
  • для подводки питания необходимо использовать провод типа ВВГнг сечением минимум 2,5 кв. мм – а он достаточно жесткий и укладывать его не всегда удобно.

При выборе способа подключения нужно еще учитывать, что отображаемые производителями в техпаспорте или на корпусе прибора данные о потребляемой бойлером электрической мощности далеко не всегда корректны – поэтому их следует умножать минимум на полтора, а лучше – на два.

Защита УЗО или дифавтоматом

При любом варианте подключения водонагревателя к электрической сети линия питания должна быть защищена не только автоматическим выключателем, но и УЗО. Вызвано это прежде всего наличием внутри бойлера прямого контакта электрического нагревателя с большим объемом воды. Поверхность исправного ТЭНа представляет собой хороший диэлектрик и особой опасности не представляет. А вот в случае его пробоя проблемы могут возникнуть очень серьезные – вода из крана начнет «биться током».

Установка УЗО позволяет предотвратить такие неприятности и защитить не только свое здоровье, но и здоровье прибора. Величина тока утечки УЗО, при котором оно срабатывает, выбирается не более 30 мА. Лучше, конечно, устанавливать 10-миллиамперный прибор защитного отключения – но оно, в данном случае, характеризуется частыми ложными срабатываниями.

УЗО – прибор достаточно дорогой и не всегда доступный. Его вполне можно заменить дифференциальным автоматом соответствующего номинала – на работе бойлера это не отразится. Но следует понимать, что УЗО срабатывает без участия человека – при появления на корпусе водонагревателя потенциала («фазы»). Дифавтомат сработает только в случае касания такой «зараженной» электричеством поверхности человеком.

Заземление

В целях электробезопасности бойлер должен быть заземлен. В частных домах и новостройках с этим проблем обычно не возникает – электропроводка в них делается в соответствии с современными нормативами, контур заземления имеется, и подключиться к нему несложно. В крайнем случае – всегда можно самостоятельно сделать хотя бы примитивное «радиотехническое» заземление – вогнать металлический штырь на 1-1,5 метра в землю и протянуть от него провод к бойлеру.

В старом жилом фонде (хрущевки, брежневки, сталинки) возможность заземления отсутствует в принципе. Старые народные «хитрости» типа:

  • «заземлиться» на ближайшую водопроводную трубу; – КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНЫ!
  • соединить корпус прибора с нулевым проводом непосредственно в бойлере; – КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНЫ!
  • соединить заземляющий провод с металлическим корпусом распределительного щита – КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНЫ!

Выход один: многие современные водонагреватели продаются с уже встроенным УЗО на 15 мА – это сильно облегчает их подключение: достаточно наличия электрической розетки. Еще один вариант – приобретение УЗО, включаемого непосредственно в розетку.



Заказать обратный звонок!

  • +38
  • Перезвоните мнеПерезвоните мне
    ×